информацията е от спонсориран атлет на Саломон. (пп: очаква се автомат от саломон, който да се конкурира с Дюк-а на Маркер през 2011/2012):
"Ако трябваше да го обобщим кратко и ясно, Quest 12 е алпийска, даунхил, all-mountain ски обувка с която може да се правят ефикасни и ефективни кратки турове. Quest Pro & Quest Pro Pebax са с ударение на туринга с олекотен дизайн и олекотен термо-пластичен чорап, но и те са направени с идеята да не губят фокуса от спускаческите си способности"
Тегло:
Quest 12- 26.5 = 2.1 kg (едната обувка)
Quest 10- 26.5 =1.95 kg
Quest 8- 24.5 =1.75 kg
Quest Pebax 26.5 = 1.75 kg
Quest Pro 26.5 = 1.9 kg
За сравнение, Саломон Ghost е 26.5 2.3kgs
снимки: Quest Pro Pebax:
Quest 12:
Salomon KAOS тегло на 2-те обувки 3600гр. Което прави по 1800гр едната...
отляво надясно Геном (който ще е с нов дизайн); Дабъл Хеликс (запазва дизайна от тази година); Морфик (наследник на Хазмат) и дамския Джинкс с нови цветове.
Ски компанията DPS са подали заявка за патент на нова разработка карбонови ски -- между сърцевината минават вертикални нишки метал, които свързват карбоновата облицовка отгоре и отдолу. По този начин торсионната здравина на ската (склонността й да запазва формата си при извиване около остта) се увеличава многократно като е с 30% по-здрава от нормалните ски с метални пластини (на снимката е Head Monster модел с две метални релси) при увеличение на теглото от само 10 грама. 30% по-здрави, 30% по-леки. Ските са по кило и половина. Предназначени са предимно за по-мек сняг, заради склонността на карбона към извиване по оста, което според тях сега са оправили с това нововъведение, но пък за там нямат цена.
Само дето много прилича на Тиролия, а те правеха такива автомати преди повече от 15 г. Но тяхното отваряне няма нищо общо с това. Нещото нарчено там "заден диагонал" е наистина диагонал. Автомата има 1 пружина и силата на страничното отварчне не се регулира. Самото станично отваряне на задницата може да се задейства ако задницата отвори нагоре поне на 50% иначе странично автомата е заключен.
Докато този има 2-ра пружина отзад и задния е напълно и независимо функциониращ и в двете посоки - нагоре и настрани.
До колкото гледам последнте години масово производителите правят и предните да имат частично отваряне нагоре и по диагонал (не само странично). Пример Тиролия отново.
Ето и нова туринг опция от Маркер, тази предимно за любителите на ходенето по планината. Това чудо тежи 1760г/чифт (има и 1600г версия, ДИН 10):
35 лв. е пълният сервиз, като има и възможност за експресно правене на екипировка в рамките на 45мин/1ч за 50лв.
В рамките на магазина има кафе FixMix.
Също така в сервиза може да се ремонтират и каквито и да е други счупвания по екипировката. Цената варира взависимост от състоянието на ските/сноубордовете.
По принцип най-добре е пълен сервиз на ските при добър майстор! Това трябва да се прави поне веднъж в сезона. Тук съм посочил някои дребни ремонти по базата и автоматите на ските, които всеки може да си направи в сам къщи. Избити кантове, деруги до основа и тн няма как да се направят без специални инструменти и е най-добре да бъдат извършени от квалифициан сервиз!
I.Как ви е необходимо?
1. Ютия за вакса. Перфектна работа върши и стара обикновенна за гладене с регулиране на температурата. Или такава от пазара за 10-15 лв.
2. "Свещички" за запълване на дупки. Бели и Черни (няма други цветове). Най-добри са май тези от P-TEX, но и обикновенни такива вършат работа.
3. Метална цикла.
4. PVC цикла.
5. Шкурка номера 100, 150, 200, 400.
6. Диамантена (часовникарска) пила (продават се по железариите).
7. Гума за заглаждане на кантовете.
8. Корк за втриване на вакса.
9. Менгеменца (много полезни, но и доста скъпи).
10. Различни модели вакса.
11. Коресилин. Парцали.
12. Свободно място, без мокет, килим отдолу.
Тези неща можете да си закупите от магазините за ски екипировка(СЛС, АПИН). Може да си купите и точило за кантове, но са скъпи. Има хубави и евтини. ТОКО вакси пъкструва 7-9 лв блокчето и обикновенно с 2 блокчета от модел се изкарва сезона. Освен това има различни вакси за различни температури. Жълта за пролетни карания и червена за по-студен сняг. За дебелите ски обаче отива много вакса. Хубаво е да си закупите пастообразна вакса. За отдолу върши работа, но е много нетрайна и след 2-3 спискания пада. Цената занацелия комплект инструменти, ютии, вакси и п-тексове е около 200 лв ако вземете всичко (90 е само ютията за по-простия комплект без стойки). Отделно има пистолети за свещички, с които директно се топи и заглажда – струват от порядъка на 100 евро. Метална цикла ( Токо, към 15 лв струват в СЛС).
II.Техниката за полагане на топла вакса.
1.Почиствате базата на ските отдолу с влажен парцал. Да няма замърсявания. Ските трябва да са напълно сухи.
2.Захващате стоперите на ските с нещо (тел или ластиче), за да не ви пречат и обръщате ските с базата нагоре.
3.Предварително сте включили ютията, настроена на подходяща температура. Правилната температура е постигната тогава, когато ваксата се топи без да пуши.
4.Взимате блокчето с вакса, лепвате го за мъничко на ютията (която държите над ските) и после намазвате малкото разтопено количество на ската на колкото дойде по-голямо място.
5.Другият вариант е да доближите ваксата до ютията и започвате внимателно да капете по ските. Ще разберете, какво количество вакса, но надали от пръв раз. Разнасяте ваксата равномерно, за да покрие всичко с тънък. Не задържайте ютията на едно място, за да не повредите сктие.
6.Сега следва да се изглади, ваксата се топи значително по-бързо, така че просто движите ютията с умерен натиск с такава скорост че да се разтапя ваксата;
7.Оставяте да изтине поне 30 мин!
8.Взимете пластмасовата цикла и изцикляте излишната вакса от върха към края на ските докато стане съвсем гладко. Излишната вакса се изхвърля, защото след като мине термична обработка се изхабява.
9.с четката с твърд косъм (прилича на меден) и от върха към опашката се минава с умерено движение успоредно на кантовете;
10.пръска се малко вода (намокряте си ръцете и ги изтръсквате над ските) и с меката четка (с найлонови косми) лъскате ската отдолу доста по-интензивно. Продават се дори и роторни найлонови четки за тази цел, които се слагат на дрелка;
11.С корк втривате ваксата, хубаво и силно, за да навлезе дълбоко в порите на ските и да се изглади. После със сух парцал полирате (най-добре вълнен).
Теорията твърди, че подобни ремонти трябвало да се прави след всеки 2-3 карания. После ски вървят леко, а и нямат деруги много-ваксата пази от надиране.
Ваксането е много важно нешо. Чрез нея се удължава живота на базата и се пази от външни влияния (например солта на пътя, ако се возят отвън). По-добре е да си возят ските в калъф. Ако нямате - може и в шушляк да ги увиете, важното е солта да не се набива в базата и автоматите.
Ако правите леко ваксане може и да натъркате ваксата и после с бързо минаване с ютията да я разтопите. Така може да пестите вакса. Но после коркът е 100% задължителен.
Ето и линк към едно видео, с практически насоки за това как се нанася вакса и дребни някои ремонти. Клипът е за борд, но е абсолютно същото и за ските:
Технологията е лесна. Ако деругата е права и няма стърчащи парчета от базата се процедира по следният начин:
1.Почиства се базата. Не трябва да има никакви остатъци от вакса. Ползва се Вакс Ремувер, който се продава по магазините за ски. Друг вариант: с памуче и корисилин се почиства леко базата. Някои майстори минават ската веднъж на машината през шкурката и така всичко пада, но до колко е добре за ските/борда?
2.С ножче за мокет се изрязват мустаци и други стърчащи неща, ако има парчета. Това е за дупки, които не достигат до основата на ската. Ако се вижда отдолу структурата задължително е да се направи в сервиз с лепило, защото инак ще падне бързо и ще се напука.
3.С памук напоен в коресилина се почиства, за да се обезмасли.
4.Изчаква се да изсъхне и се взима подходяща свещичка. Черна за черни бази, бяла за всички останали.
5.Най-хубаво става с пистолет за горещ въздух, но е опасно за базата на ската ако не се работи внимателно.
6.Старият изпитан метод е със запалване на свещичката над ската и се накапва в дупката равномерно и навсякъде.
7.Ако дупката е по-голяма се прави на 2-3 етапа (слоя), изчаква се единият да изсъхне и се прави следващ. Свещичката се държи на не повече от 2 см от ската, за да може пламакът да е леко синкав.
8.Добре е ако базата е предварително подгрята, но не е задължително.
9.След запълване, се изчаква хубаво да изсъхне.
10.Взимате металната цикла и хубаво се изцикля излишъкът. Циклата се държи под ъгъл 45 градуса спрямо ската.
11.Полира се с шкурка, като се започва от номер 100 и се върви към 400.
12.Слага се вакса и ските са готови.
IV.Обиране на мустаци от кантовете и точене.
1.Захващате отново стоперите, за да не пречат,
2.Ската се слага на страна и започвате да изпилвате мустаците.
3.Базата трябва да ви се пада от към страната на ръката, която държи пилата.
4.Пилата се движи бавно и постепенно без сериозен натиск, докато изгладите напълно страничната част на канта.
5.Не накланяйте пилата нагоре и надолу, за да не се промени ъгълат на канта.
6.Полира се с гумата, чрез енергично търкане.
7.Точенето с инструмента става според инструкциите за съответния.
8.Същото и от другата страна.
V.Точене откъм базата
Специално за негое най-добре да бъде извършено в сервиз, защото когато се точатот долната страна се пили само канта, а базата не. Така базата става полукръгла отдолу с център средата на ската. За това е по-добре е да се пуснат на машината отдолу, на която ще стане равномерно. Така базата ще е в една равнина с канта. Ако ли не има опасност ските "играят" на по-твърдо.
Ако обаче ще го правите сами:
1.пилата ляга на базата (възможно повече, като все пак да хваща канта)
2.Слагаш я под 45 градуса спрямо канта.
3.Движиш само от носа към опашката. Трябва натискане и ските да са стабилни. Не се правят дълги движения ако няма водач, защото ще избяга и ще се изкриви.
Всеки автомат, като маханична част от цялата система, има нужда от сезонна профилактика. За да си няма проблеми.
Задължително в края на сезона се правят следните процедури:
1.охлабват се пружините на минимум. Охлабването на пружините цели запазването на параметрите на пружината. Ако се остави натегната през латото, се получава умора на материала и следващият сезон ще установите, че 10 вече не ви отварят.
2.разглобяват се и се почистват.
3.гресират се с ТЕФЛОНОВА грес. Тефлона е устойчив на студ и влага. И не губи мазилните си свойства. Има във веломагазина на Борис и във Веломания. Иначе би трябвало по големите бензиностанции също да има. Може и ТАЗИ. А може да се окаже и ТАЗИ подходяща. Не знам температурните й свойства. А може да се окаже, че ТАЗИ е най-добра – има добър температурен диапазон.
4.Много е важно да се издърпа цялата задница от „шейната”, върху която е поставен автомата, за да се почисти и смаже отдолу пружината. Често там се затлачват песъчинки и всякакви боклуци. Трябва да се почисти шейната от грес, боклуци и замърсявания, да се гресира леко и да се върне петата, предварително почистена и смазана отново на мястото.
5.Дори и не разглобявате автоматите, трябва поне да се разхлабва пружините.
Ако се прави в края на сезона това, автомата ще ви служи дълго и безпроблемно.
VII. Запечатване на кантовете за през лятото, за да не ръждясват.
1.взима се течен парафин от аптеката.
2.С помощта на тънка четчица (за рисуване) намазвате тънко кантовете от всички страни. Това пречи на достъпа на кислород до метала и съответно взаимодействие и кородиране(образуване ръжда).
3.на първият ден от новият сезон мазилото пада лесно и кантовете блестят
